ЛОВЛЯ ЩУКИ НА ЖЕРЛИЦЫ ЗИМОЙ

Более популярного и эффективного способа поймать щуку зимой со льда, чем жерлицей, пока не придумали. С одной стороны, все довольно просто – опустил живца под лед, настроил снасть и ждешь поклевку. Но очень часто результат крепко заставляет задуматься, а почему сосед поймал десять щук, а у меня не случилось ни единой поклевки?

   За свою практику я неоднократно побывал как в роли первых, так и вторых. Мыслями о том, что способно принести успех в ловле жерлицами и какие действия со снастями позволят даже начинающему рыболову добиться поклевок, я и хотел бы поделиться

Конструкция жерлицы и элементы снасти

   Не смотря на кажущуюся простоту и внешнюю очевидность снасти, на самом деле есть моменты, которые не позволяют даже во время высокой активности щуки рассчитывать на успех. Что интересно, такое случается не только у начинающих, но и у вполне опытных жерличатников. Оговорюсь сразу: не существует строго определенной снасти, которая бы всегда и везде приносила успех, однако за многие годы у каждого рыболова сложился свой вполне конкретный подход и представление о том, какая жерлица должна быть. Расскажу о том, что конкретно я считаю наиболее эффективным.

   Сама конструкция жерлицы достаточно проста. В большинстве своем это подставка в виде диска с прорезью для лески, устанавливаемая над лункой, держатель катушки (трубка, планка или др.), непосредственно катушка с леской и сигнализатор поклевки. В роли последнего наиболее распространен флажок – кусочек яркой материи на тонкой, узкой и длинной (40-60 см) пластинке, реже – пружина с чем-то хорошо заметным на конце.

   Принцип работы любого сигнализатора поклевки прост: как только щука схватила живца и сдернула его с места, катушка прокрутилась, а флажок вышел из зацепления с катушкой и высвободился. Со стороны это смотрится очень эффектно – флажок стоит прямо и теперь хорошо заметен, а значит – рыба с крючком в пасти, нужно спешить к снасти.

   Не менее важным моментом является и подледная часть жерлицы. Ведь именно она должна позволить щуке обнаружить живца и зацепиться крючком. Как правило, достаточно для одной жерлицы 20-25 метров обычной монофильной лески диаметром 0,25-0,35 мм, которую и называют основной. Для ловли щуки до 2-3 кг на чистом от коряг дне достаточно диаметра 0,25-0,28 мм.

   Если же охота ведется за трофейной щукой или условия ловли не позволяют деликатничать при вываживании, лучше поставить леску толще – 0,32-0,35 мм. Более грубую леску я бы вообще не рассматривал. В этом случае снасть становится невероятно неуклюжей, мало чувствительной и вызывает массу подозрений у щуки.

   Так же у нижнего края основной лески устанавливается скользящее грузило, которое стопорится от перемещения к самому поводку небольшой дробинкой, жестко (но не намертво) закрепленной на основной леске. Вес скользящего грузила обычно лежит в пределах от 3-ех до 6-ти граммов. Многие рыболовы для комфортного и быстрого опускания живца на дно по старинке используют тяжелые грузы (6-10 гр), но именно это часто является причиной того, что щука, чувствуя массу груза, быстро распознает обман и выпускает живца из пасти еще до того, как мы подсекаем.

   К основной леске крепится поводок длиной 20-30 см. Его длина зависит от того, на какой размер щуки идет охота. Некоторые жерличатники ставят поводок еще длиннее, но, на мой взгляд, это гораздо с большей вероятностью отпугнет хищницу, нежели позволит избежать ситуации, когда весь поводок окажется в щучьей пасти и леска будет срезана. Как и в спиннинге, существует немало споров о том, какой материал поводка наиболее удачен.

   Большинство жерличатников старой закалки используют надежные поводки из стальки или другого неперекусываемого щучьими зубами материала. Почитатели же деликатной ловли предпочитают флюорокарбон (0,35-0,45 мм диаметром). Лично я использую и те, и другие. Принцип моего выбора прост. В ситуациях, когда хищница привередничает, а вода прозрачная или в прилове возможен судак, я использую флюорокарбон диаметром 0,4 мм. Если же речь идет об активном щучьем клеве, то выбираю более надежный вариант – специальный поводочный материал, которых в продаже предостаточно.

   И последнее, что осталось рассмотреть, это крючок. На данный момент нет четкого понимания, какой точно крючок лучше всего использовать: одинарный, двойной или тройник. Нюансов много и все они довольно спорные. Осмелюсь предположить, что в первом приближении это и не столь важно. Главное, чтобы крючок был качественным, острым и небольшим. Если использовать современную японскую классификацию, то подходящим размером крючка я бы назвал номера от 8-ми до 12-ти. Лично я сторонник тройников. Это наиболее универсальный вариант, его и порекомендую начинающим щукарям-зимникам.

Где установить жерлицу?

   Жерлица может быть стократно правильной и безукоризненно настроенной, но если она стоит в безрыбном месте, чуда не произойдет – поклевка не случится. Конечно, если заранее знать, где точно затаилась щука, то, во-первых, было бы неинтересно рыбачить, а во-вторых, очень быстро бы хищницу выловили. И все же существует определенный перечень мест, где щуку поймать вероятнее всего.

   Русловые бровки. Места перехода наиболее глубокой части водоема в более мелкую часто называют русловой бровкой. На реках эти бровки более ярко выражены, а вот на прудах или водохранилищах порой крайне сложно отыскать границы русла, где, вероятно, и будет караулить свою добычу щука. Перспективность русловых бровок объяснить несложно. Здесь концентрируется немало кормовой рыбы, есть возможность для щучьей засады, а еще бровка – своеобразная граница между условным местом щучьего отдыха (глубиной) и такой себе «столовой» (более мелкая часть водоема).

   Обычно поклевки случаются либо на верхней части бровки, либо на самом свале, если тот пологий и протяженный. Чтобы не гадать, где сегодня будут поклевки, жерлицы обычно расставляют в шахматном порядке вдоль бровки с таким расчетом, чтобы часть живцов находилась на глубине, часть – на более мелкой воде и некоторые – непосредственно на бровке. Обычно спустя час-другой становится понятно, где охотится щука, и тогда уже можно более концентрировано облавливать именно тот участок.

   Камыш. На многих водоемах берег всплошную зарастает камышом так, что не видно, где заканчивается вода и начинается суша. Практика показывает, если на урезе камыша глубина составляет хотя бы 60-80 см, это явный повод рассчитывать на щучью поклевку. Можно смело говорить, что зачастую камыш – вообще, наиболее уважаемое щукой место. Однако соблазнить на поклевку и тем более поймать щуку, засевшую глубоко в камышах, не так уж и просто.

   Во-первых, из-за большой территории, занятой камышом, щука в нем рассредоточена. Во-вторых, хищница может стоять довольно глубоко в зарослях и живец просто не заметит. В-третьих, после поклевки щука почти всегда сразу же уходит в камыш, и вытащить ее оттуда крайне проблематично. Это не догма, но многие считают «золотым расстоянием» от жерлицы до края камыша 1-2 метра. В этом случае и живец вполне заметен зубастой, затаившейся у кромки зарослей, и в случае поклевки, будет какое-то время, чтобы успеть сделать подсечку до того, как щука уйдет глубоко в камыш.

   Камышовые заросли – то место, которого стоит придерживаться, если местность незнакомая или другие участки «молчат». Следует признать, что возле камыша, скорее всего, будут ловиться некрупные щучки (вряд ли более 1,5-2 кг), но это все равно заметно лучше, чем наблюдать за неподвижными флажками жерлиц, установленными на глубине.

   Коряжник. Еще одно место, где щука независимо от поры года, предпочитает находиться, это всевозможные закоряженные участки. Если их расположение известно, здесь грех не половить. Однако следует отметить, что в коряжнике часто стоит весьма пассивная щука, которую спровоцировать на поклевку крайне непросто. Нередко поклевка происходит спустя полдня после установки жерлицы. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда флажок выпрямляется сразу, а катушка начинает бодро отдавать леску.

   Таких щук мы называем «дежурными», ведь они клюют первыми и зачастую сразу. Однако важно отметить, что коряжник таит в себе и немалую вероятность зацепа, что чревато не только потерей рыбы, но и снасти. В связи с этим начинающему жерличатнику, и особенно в том случае, если четкое расположение коряг ему неизвестно, ставить живцов в центре коряжника я бы не советовал. Хорошей альтернативой является ловля на краю закоряженного участка. Это позволяет соблазнить довольно голодных («дежурных») щук и в то же время избежать большого числа зацепов.

   Донные аномалии. Не только в теплую пору, но и зимой, щука весьма благосклонно относится к различным аномалиям в рельефе дна. Это могут быть небольшие приямки или бугорки, места с ракушкой на фоне илистого дна и другие, отличающиеся от общей местности, участки. Преимущество таких локальных мест еще и в том, что сюда зачастую наведывается самая голодная щука, которая не особо избирательна, клюет уверенно и сразу. Обычно для облова локальной аномалии требуется всего пара жерлиц и времени – час-два. Ведь если хищник здесь есть, он себя наверняка проявит.

Установка жерлицы

   Довольно длительное время я полагал, что для положительного результата достаточно живца просто разместить неподалеку от щуки, и та сама его найдет. Однако позже убедился, что правильная установка жерлицы – весьма серьезная наука, но ее постичь вполне реально новичку с первого же раза. Важно помнить, что за исключением ловли на мелководьях, где живца можно расположить чуть ли не подо льдом, в остальных случаях живец должен находиться в придонном горизонте и никак не на дне.

   Практически всегда наиболее оптимальное расстояние живца от дна: 5-10 см. Выставить снасть, к слову, не так просто, как кажется. Как по мне, проще всего это сделать так: не цепляя живец на крючок, опускаем грузило на дно и полностью выбираем слабину. Дальше делаем столько оборотов катушкой, чтобы полностью компенсировать расстояние от груза до крючка и плюс те 5-10 см, на которые мы и должны поднять живца. Обычно это 2-3 оборота катушки, но для уверенности и точности лучше один раз замерить дома с линейкой.

   Дальше фиксируем катушку от вращения (чтобы не сбить горизонт), поднимаем снасть и одеваем живца. Вот почти и все. Остается только опустить живца в лунку, флажок установить в рабочее положение, катушку снять с тормоза. Обычно установка одной жерлицы занимает 2 минуты. Если сразу одеть живца и выставить горизонт на глаз, понадобится 1 минута. Практика однозначно говорит, что лучше потратить на минуту больше, зато быть полностью уверенным, что жерлица готова к встречи со щукой.

   Установка правильного горизонта живца это важная, но не единственная задача. Важно так же понимать, сколько времени и метров лески можно дать клюнувшей щуке. Если ловить приходится в коряжнике или возле него, то любое промедление с подсечкой чревато потерей и рыбы, и снасти. В таком случае имеет смысл, оставив несколько метров лески для сматывания, остальное зафиксировать на катушке. Самый простой вариант – накинуть петлю из этой же лески на катушку. Но ее непременно следует убрать в конце рыбалки, иначе она очень неприятно аукнется в дальнейшем.

   Ограничивать длину лески после поклевки логично и при ловле возле стены камыша. Там хоть стебли и не такие опасные, как коряги, а все же запросто способны привести к мертвому зацепу. А вот на чистом дне переживать, чтобы щука лишнего не смотала, не стоит. Пусть уходит с живцом в пасти столько, сколько ей нужно. Редко, когда зубастая забирает больше 10-15 метров.

Момент подсечки

   Мы плавно перешли к подсечке, своевременность которой – так же немалая доля успеха. Наконец, флажок на жерлице горит! Наш пульс удваивается, и мы стремглав бежим к жерлице. Стоп! Бежать не нужно. Даже на большой глубине шаги и тем более беготня прекрасно слышны. Заподозрив неладное, щука запросто может выплюнуть живца, который зачастую в первые секунды после поклевки находится в пасти с самого краешка. Подсекать лучше тогда, когда щука перевернет живца и проглотит.

   Исключение: ловля в районе закоряженных мест, где неизбежно приходится подсекать сразу. В принципе, момент, когда живец с крючком уже глубоко в пасти, определить не так просто. Щука может стоять неподвижно 5 минут и более, лишь слегка прикусив живца. В этом случае, скорее всего, при подсечке мы просто вырвем крючок. Считается, что обычно хищница разворачивает и заглатывает живца, стоя на месте. То есть после того, как леска перестала разматываться с катушки (щука остановилась) и следует выполнять подсечку.

   Правильнее, конечно, это делать не спеша и аккуратно. После того, как леска в лунке застыла, стравливаем еще несколько метров, чтобы не насторожить рыбу своей возней, аккуратно отводим жерлицу в сторону, чтобы та не мешала вываживанию, и начинаем выбирать леску. Если щука с крючком в пасти, скоро мы почувствуем легкое натяжение. По сути это и есть момент подсечки. Довольно резко и размашисто делаем рывок. Дальше идет момент вываживания, который, вроде бы, и технически прост, но все равно важен.

   Иногда начинающий жерличатник, поддавшись панике, тянет засеченную хищницу напролом. Во-первых, так можно руки повредить. Во-вторых, запросто оборвать даже толстую леску. В-третьих, не суметь завести с первого раза щуку в лунку и, вероятно, ее потерять.

   Я не сказал о живцах. Их обычно цепляют за спинку одним из крючков. По большому счету для ловли жерлицами подойдут любые мелкие (6-10 см длиной) рыбешки, обитающие в данном водоеме. Впрочем, из практики известно, что щука охотно ест и живцов, пойманных в другом месте. Наибольшей популярностью пользуется карась, пескарь, плотва, меньшей – окунь с ершом.

   Еще раз хочу отметить, что единственно правильного мнения в ловле жерлицами щуки не существует. И в данной статье я изложил только свою точку зрения.

 Лисица Алексей

Источник →